Respuesta directa: Para bajar el pH en hidroponía se usa ácido fosfórico (en floración) o ácido nítrico (en crecimiento) — unas pocas gotas por litro. Para subir el pH, se usa hidróxido de potasio (KOH). Siempre se mide y ajusta después de añadir los nutrientes al agua, nunca antes. El rango objetivo es 5,5–6,5. Fuera de ese rango, los nutrientes siguen en el agua pero la raíz no puede absorberlos.
El pH es el parámetro más medido en hidroponía — y probablemente el que menos se entiende. Muchos cultivadores tratan el ajuste de pH como una rutina mecánica (gotas para arriba, gotas para abajo) sin comprender por qué el número importa y qué ocurre exactamente en la raíz cuando está fuera de rango.
Esta guía explica la química del pH desde los fundamentos hasta el protocolo de ajuste diario, con dos gráficos técnicos que muestran visualmente lo que ocurre cuando el pH sale del rango óptimo — información que es la diferencia entre una cosecha abundante y meses de luchar contra «deficiencias» que no son deficiencias reales sino bloqueos de absorción.
Qué es el pH y por qué es el Parámetro más Crítico en Hidroponía
El término pH viene del latín pondus Hydrogenii — «peso del hidrógeno». En términos prácticos, el pH mide la concentración de iones hidrógeno (H⁺) en una solución acuosa, expresada en una escala logarítmica de 0 a 14.
El agua pura (H₂O) se disocia parcialmente en iones hidrógeno (H⁺) e iones hidroxilo (OH⁻). En agua pura a 25°C, las concentraciones de ambos son iguales: [H⁺] = [OH⁻] = 10⁻⁷ mol/L → pH 7,0 (neutro).
Una solución ácida tiene más H⁺ que OH⁻ (pH < 7). Una solución alcalina tiene más OH⁻ que H⁺ (pH > 7). La escala es logarítmica: un cambio de 1 unidad de pH representa una variación de 10 veces en la concentración de H⁺. Es decir, pH 5 tiene 10 veces más H⁺ que pH 6, y 100 veces más que pH 7.
Esta escala logarítmica tiene implicaciones importantes para el ajuste: las correcciones pequeñas (0,1–0,3 unidades) requieren cantidades de ácido o base mucho menores de lo que uno intuitivamente esperaría.
Por qué el pH en hidroponía es diferente al pH en suelo
En cultivo en tierra, el suelo actúa como tampón (buffer) del pH — los coloides de arcilla y la materia orgánica tienen una gran capacidad para absorber iones H⁺ y OH⁻ sin que el pH cambie drásticamente. Un cultivador en tierra puede añadir fertilizantes durante semanas sin que el pH del suelo cambie más de 0,5 unidades.
En hidroponía, la solución nutritiva no tiene esa capacidad tampón. Un pequeño cambio en la composición del agua — la adición de fertilizantes, la absorción selectiva de nutrientes por la raíz, la evaporación del agua — puede modificar el pH en 0,5–1,5 unidades en pocas horas. Por eso el seguimiento del pH en hidroponía requiere medición diaria en sistemas activos.
Qué ocurre en la raíz cuando el pH está fuera de rango
Los nutrientes en la solución nutritiva existen en forma de iones disueltos. La raíz absorbe cada nutriente a través de transportadores proteicos específicos que reconocen la forma iónica del elemento. El pH de la solución determina qué forma iónica predomina para cada elemento:
- El hierro (Fe) es soluble y absorbible en forma de Fe²⁺ (ferroso) a pH ácido (5,5–6,5). Por encima de pH 7, precipita como hidróxido de hierro — un sólido naranja insoluble que la raíz no puede absorber.
- El manganeso (Mn) sigue un patrón similar al hierro — disponible a pH ácido, prácticamente inabsorbible por encima de pH 7.
- El calcio (Ca²⁺) y el magnesio (Mg²⁺) son más disponibles a pH ligeramente alcalino. Por debajo de pH 5, la concentración de H⁺ compite con Ca²⁺ y Mg²⁺ por los mismos sitios de absorción en la raíz.
- El fósforo (P) tiene disponibilidad máxima entre pH 6,0 y 7,0. A pH muy ácido (<5,5) o muy alcalino (>7,5), precipita como fosfatos de aluminio, hierro o calcio insolubles.
Gráfico 1 — La Escala del pH en Hidroponía: Visualizando la Zona Óptima
Figura 1. Escala del pH con la zona óptima para hidroponía general (5,5–6,5) marcada en verde. Las zonas rojas y violetas indican rangos donde la absorción de nutrientes esenciales se reduce drásticamente. Los rangos por cultivo reflejan los óptimos documentados en la literatura agronómica de producción controlada.
Cómo el pH Bloquea los Nutrientes: La Tabla de Disponibilidad
El concepto más importante que cualquier cultivador hidropónico debe interiorizar es este: una deficiencia de nutrientes puede no ser una deficiencia real. Si el pH está fuera de rango, los nutrientes están en el agua en las concentraciones correctas — simplemente están en una forma química que la raíz no puede absorber.
Este fenómeno se llama bloqueo nutricional por pH o en inglés «nutrient lockout». Sus síntomas (hojas amarillas, manchas, deformaciones) son idénticos a los de una deficiencia real. La diferencia diagnóstica clave: si el pH está correcto y los síntomas persisten, es una deficiencia real. Si el pH está fuera de rango, corregirlo resolverá los síntomas en 3–7 días.
El gráfico clásico de referencia en fitopatología y nutrición vegetal es el llamado Diagram of relative availability of plant nutrients in mineral soils as influenced by soil reaction, desarrollado por E.J. Troug en 1946 y ampliamente citado en la literatura contemporánea de agricultura hidropónica. El gráfico siguiente es una versión moderna y simplificada de ese diagrama, adaptada específicamente para cultivo hidropónico.
Gráfico 2 — Disponibilidad de Nutrientes según el pH
Figura 2. Disponibilidad relativa de los principales nutrientes en función del pH de la solución nutritiva. Nota: el fósforo (P) pierde un 55–60% de su biodisponibilidad tanto a pH muy ácido (5,0) como muy alcalino (7,5). El hierro (Fe) y el manganeso (Mn) son prácticamente inabsorbibles por encima de pH 7,5, explicando las clorosis intervenales típicas de soluciones mal ajustadas.
El Orden Correcto: Nutrientes Primero, pH Después
Este es el error que cometen el 80% de los cultivadores principiantes: miden el pH del agua del grifo, lo ajustan a 6,0 y después añaden los nutrientes. Resultado: el pH vuelve a estar en 7,5 o en 5,2 — los nutrientes han cambiado completamente el equilibrio ácido-base del agua.
Los fertilizantes son sales minerales con carga iónica elevada. Cuando se disuelven en agua modifican drásticamente el pH. El nitrato de calcio (Ca(NO₃)₂) tiende a subir el pH; el sulfato de amonio ((NH₄)₂SO₄) lo baja; el fosfato monopotásico (KH₂PO₄) lo baja moderadamente.
Si mides el pH antes de añadir los nutrientes, estás midiendo el agua en vacío — un dato inútil para el cultivo. El pH que importa es el de la solución nutritiva completa, con todos los componentes disueltos.
El protocolo correcto de preparación de la solución nutritiva
Empezar con el agua base
Llena el depósito o el recipiente con el agua que vas a usar — grifo, osmótica o lluvia. No añadas nada todavía. Si usas agua de ósmosis (<50 ppm), recuerda que tiene muy poca capacidad tampón — los cambios de pH serán más bruscos y necesitarás más cuidado con las dosis de corrector.
Añadir CalMag si se usa agua blanda u osmótica
Si el agua de partida tiene menos de 150 ppm de dureza, añade primero el suplemento de calcio y magnesio. El calcio y el magnesio son cationes divalentes que pueden precipitar si se añaden al mismo tiempo que los fosfatos en concentración alta — añadirlos primero y dejar disolver antes de los nutrientes A+B previene la precipitación.
Añadir el componente A de los nutrientes
El componente A suele contener calcio, nitrato y microelementos. Añádelo primero y agita o espera a que se disuelva antes de añadir el componente B. El calcio y el fosfato no pueden estar juntos en solución concentrada — precipitan. Los fabricantes separan estas sales en dos componentes (A y B) exactamente por esta razón.
Añadir el componente B y otros suplementos
Tras disolver el componente A, añade el componente B (que contiene fosfatos, sulfatos y potasio). Agita bien y deja que la solución se homogenice completamente — al menos 2–3 minutos de agitación activa.
Ahora mides el pH — y lo ajustas si es necesario
Solo en este punto, con todos los nutrientes disueltos y homogéneos, el pH que lees en el medidor refleja la realidad de lo que van a recibir las raíces. Compara con el rango objetivo y añade corrector si es necesario (en pequeñas dosis, esperando entre adición y medición).
Medir la CE y confirmar que los parámetros son correctos
Tras ajustar el pH, mide la CE (conductividad eléctrica) para confirmar que la concentración total de sales está en el rango correcto para el cultivo y la fase. pH correcto + CE correcta = solución nutritiva lista.
Cómo Bajar el pH en Hidroponía Paso a Paso
El pH sube de forma natural en los sistemas hidropónicos porque las raíces liberan OH⁻ al absorber nitratos (NO₃⁻), y porque el CO₂ disuelto en el agua puede evaporarse. Bajar el pH es la corrección más frecuente en cultivo hidropónico.
Los ácidos que se usan para bajar el pH en hidroponía
Un ácido es un donante de protones (H⁺). Al añadir ácido fosfórico (H₃PO₄) a la solución, se disocia liberando H⁺ que aumenta la concentración de iones hidrógeno → el pH baja (recuerda: más H⁺ = pH más bajo).
Paralelamente, el anión que queda (fosfato PO₄³⁻) se convierte en nutriente. Por eso los ácidos que se usan en hidroponía no son inertes — cada uno aporta un macronutriente diferente que se suma al plan de fertilización.
Los tres ácidos principales utilizados para bajar el pH en hidroponía son:
- Ácido fosfórico (H₃PO₄): el más recomendado para la fase de floración/fructificación. Al añadirlo, aporta iones fosfato (PO₄³⁻) que son el nutriente clave para la formación de flores y frutos. Concentración habitual de uso: 85% (requiere dilución previa antes de añadir al depósito).
- Ácido nítrico (HNO₃): preferible en fase vegetativa porque aporta iones nitrato (NO₃⁻) — la forma de nitrógeno más asimilable para el crecimiento. Más corrosivo que el fosfórico; requiere más precauciones de seguridad.
- Ácido cítrico: ácido orgánico de grado alimentario. Más suave y seguro de manipular, pero también menos potente — necesita mayor cantidad para el mismo efecto. Se degrada biológicamente en el depósito si hay microorganismos presentes, lo que puede reducir su efecto con el tiempo.
Protocolo de ajuste para bajar el pH
- Prepara la solución nutritiva completa con todos los nutrientes disueltos (paso 1–4 del orden correcto anterior).
- Mide el pH con el medidor calibrado. Si está por encima de 6,5 en la solución lista, requiere corrección.
- Calcula la cantidad aproximada: para una corrección de 0,5 unidades en 10L de agua con dureza media, suelen bastar 0,3–0,7 ml de ácido fosfórico al 85% (previamente diluido). Para agua osmótica, necesitarás menos; para agua dura, más.
- Añade el ácido en pequeñas dosis — no más de 0,5 ml por vez en depósitos pequeños (<20L). Mezcla bien y espera 2 minutos antes de volver a medir.
- Repite hasta alcanzar el rango objetivo. No intentes alcanzar el valor exacto — cualquier punto dentro del rango 5,5–6,5 es correcto.
Cómo Subir el pH en Hidroponía Paso a Paso
El pH baja de forma natural cuando las raíces absorben cationes (K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, NH₄⁺) liberando H⁺ al medio, o cuando se añaden fertilizantes de reacción ácida. En sistemas con agua de ósmosis y formulaciones ricas en amonio, el pH puede bajar rápidamente y necesitar corrección frecuente al alza.
Los agentes para subir el pH
El agente estándar en hidroponía para subir el pH es el hidróxido de potasio (KOH), conocido comercialmente como «pH Up» o «Potash lye». Al disolverse, libera iones OH⁻ que neutralizan el exceso de H⁺ subiendo el pH. Como subproducto, aporta K⁺ — potasio asimilable.
Alternativas menos frecuentes pero válidas:
- Hidróxido de calcio (Ca(OH)₂): «cal apagada». Aporta calcio simultáneamente. Menos soluble que el KOH y más difícil de manejar en pequeñas dosis.
- Bicarbonato de potasio (KHCO₃): más suave, sube el pH lentamente y tiene efecto tampón. Útil en sistemas donde el pH fluctúa mucho — el bicarbonato amortigua las subidas y bajadas.
- Bicarbonato sódico (NaHCO₃): económico pero no recomendado para uso prolongado — el sodio se acumula en la solución y puede producir toxicidad salina.
Protocolo de ajuste para subir el pH
- Con la solución nutritiva completa mezclada, mide el pH. Si está por debajo de 5,5, requiere corrección al alza.
- Prepara una solución diluida del agente alcalinizante — para KOH al 30%, diluye 1:10 en agua antes de usar en depósitos pequeños. Esto da más control y evita sobrecorrecciones.
- Añade 0,3–0,5 ml por vez, mezcla y espera 2–3 minutos antes de medir. El KOH actúa más rápido que el ácido fosfórico — las sobrecorrecciones son frecuentes si se añaden cantidades grandes.
- Ajusta hasta el rango objetivo.
Qué Ácidos y Bases Usar según la Fase del Cultivo
| Corrector | Acción | Nutriente aportado | Fase recomendada | Precauciones |
|---|---|---|---|---|
| Ácido fosfórico (H₃PO₄) | Baja el pH | Fósforo (P) | Floración, fructificación | Corrosivo, diluir antes de añadir. No mezclar con calcio concentrado. |
| Ácido nítrico (HNO₃) | Baja el pH | Nitrógeno (N) | Vegetativo, crecimiento | Muy corrosivo y oxidante. Gafas + guantes obligatorios. No usar en floración — exceso de N. |
| Ácido cítrico | Baja el pH (suave) | Ninguno significativo | Cualquier fase — correcciones leves | Se degrada si hay microorganismos. Menos eficaz en pH >7. Uso doméstico seguro. |
| Hidróxido de potasio (KOH) | Sube el pH | Potasio (K) | Cualquier fase | Muy cáustico. Genera calor al disolverse. Diluir siempre. Actúa rápido — dosis pequeñas. |
| Bicarbonato potásico (KHCO₃) | Sube el pH (suave, tampón) | Potasio (K) | Cualquier fase — sistemas con fluctuaciones frecuentes | Efecto más lento. Añade capacidad tampón a la solución. Seguro de manipular. |
| Hidróxido de calcio (Ca(OH)₂) | Sube el pH | Calcio (Ca) | Vegetativo, floración temprana | Poco soluble. Puede nublar la solución. No mezclar con fosfatos. |
El Peligro de «Perseguir el pH»: Por qué las Fluctuaciones Diarias son Normales
Uno de los fenómenos que más estrés causa a los cultivadores principiantes es observar que el pH cambia cada día — a veces varias veces al día. La respuesta instintiva es añadir corrector cada vez que la lectura se desvía del valor objetivo. Este comportamiento, que en foros anglosajones se llama «chasing the pH», es contraproducente y puede provocar oscilaciones de pH mucho mayores que las que se intenta corregir.
Por qué el pH fluctúa: los mecanismos biológicos
El pH de una solución nutritiva en un sistema hidropónico activo cambia continuamente por tres razones biológicas que son perfectamente normales e imposibles de eliminar:
- Absorción de iones por la raíz: cuando la raíz absorbe un catión (K⁺, Ca²⁺, NH₄⁺), libera un H⁺ al medio para mantener la electroneutralidad → el pH baja. Cuando absorbe un anión (NO₃⁻, H₂PO₄⁻), libera un OH⁻ → el pH sube. La mezcla de formas iónicas en la solución determina si el pH tiende a subir o a bajar con el consumo de nutrientes.
- Fotosíntesis y respiración: durante el fotoperiodo, las plantas absorben CO₂ del agua para la fotosíntesis → el CO₂ disuelto cae → el pH sube (el CO₂ forma ácido carbónico H₂CO₃ que baja el pH, por tanto al eliminarlo el pH sube). Durante la noche, la respiración produce CO₂ → el pH tiende a bajar ligeramente.
- Evaporación: cuando el agua se evapora, los solutos quedan más concentrados → la CE sube y el pH puede cambiar dependiendo de qué iones son más volátiles.
Una fluctuación de ±0,3–0,5 unidades de pH respecto al valor ajustado el día anterior es completamente normal en cualquier sistema hidropónico activo con plantas en crecimiento. No requiere corrección.
Intervenir cuando el pH está en 6,2 después de haberlo ajustado a 6,0 la víspera es un error — la acción de corrección puede bajar el pH a 5,7, lo que la raíz detecta, lo sube a 6,0, tú añades para subirlo a 6,3, lo sobre-alcalinizas… El cultivador entra en un ciclo de correcciones que destabiliza más el sistema que la fluctuación original.
La regla práctica: corregir solo cuando el pH está fuera del rango 5,5–6,5 durante más de 6 horas.
Los Errores más Comunes al Ajustar el pH en Hidroponía
Ya cubierto en detalle. Resumen: el pH del agua sin nutrientes no tiene utilidad práctica. Siempre mide después de que todos los componentes estén disueltos y homogéneos en la solución final.
Los electrodos de pH se deterioran con el uso y necesitan calibración periódica. Un medidor descalibrado puede dar lecturas erróneas de hasta ±1 unidad de pH — suficiente para hacer imposible el cultivo. Calibra el medidor con soluciones tampón certificadas (pH 4,0 y pH 7,0) al menos una vez por semana en uso continuo.
Echar ácido concentrado directamente en el depósito sin pre-dilución crea zonas locales de pH extremadamente bajo (<3) que pueden quemar las raíces antes de que el ácido se disperse uniformemente. Diluye siempre el corrector en un vaso de agua del propio depósito antes de añadirlo, o añádelo gota a gota mientras agitas.
El ácido acético (vinagre) y el ácido cítrico (limón) bajan el pH, pero se degradan biológicamente en días. En un depósito con microflora activa, el efecto desaparece en 24–48 horas. Para correcciones puntuales en emergencias son válidos. Para el ajuste diario del sistema, requieres ácido fosfórico o nítrico de uso específico en hidroponía.
La escala de pH es dependiente de la temperatura. Un pH de 6,0 medido a 20°C se leerá como 6,2 a 10°C en el mismo electrodo sin compensación de temperatura. Los medidores modernos incluyen compensación automática de temperatura (ATC) — verifica que esté activada. Si usas tiras de papel reactivo, los valores son indicativos y no fiables para ajustes de precisión.
Rangos de pH Óptimo por Tipo de Cultivo Hidropónico
| Cultivo | pH óptimo | pH mínimo tolerable | pH máximo tolerable | Notas específicas |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga (Lactuca sativa) | 5,5–6,0 | 5,0 | 7,0 | La lechuga tolera bien rangos ácidos. Por encima de pH 7 aparece clorosis de Fe y tip burn. |
| Tomate (Solanum lycopersicum) | 5,8–6,3 | 5,5 | 6,8 | Sensible al calcio — pH bajo bloquea Ca y produce blossom end rot. Preferir parte alta del rango en floración. |
| Pepino (Cucumis sativus) | 5,5–6,5 | 5,0 | 7,0 | Gran tolerancia al rango de pH. El pepino es de los cultivos más resistentes a ligeras desviaciones. |
| Fresa (Fragaria × ananassa) | 5,5–6,2 | 5,2 | 6,5 | La fresa requiere más disponibilidad de hierro y manganeso que la mayoría — mantener en la parte baja del rango. |
| Pimiento (Capsicum annuum) | 6,0–6,5 | 5,5 | 7,0 | Prefiere la parte alta del rango — mejor disponibilidad de fósforo y calcio para el desarrollo del fruto. |
| Albahaca y hierbas aromáticas | 5,5–6,5 | 5,0 | 7,0 | Rango amplio y tolerante. La mayoría de hierbas aromáticas mediterráneas toleran el rango completo de la zona óptima. |
| Microbrotes | 5,5–6,5 | 5,0 | 7,0 | Ciclo muy corto — el pH raramente tiene tiempo de desviarse gravemente. Más importante es la CE que el pH exacto. |
Fuente: rangos basados en datos del Cornell University Center for Controlled Environment Agriculture y la Universidad de Florida / IFAS Extension, fichas técnicas de cultivos hortícolas hidropónicos.
Cómo Medir el pH Correctamente: Electrodos, Tiras y Colorímetros
La precisión del ajuste de pH depende directamente de la precisión del instrumento de medición. Los tres métodos disponibles tienen diferencias significativas de exactitud:
Medidor electrónico de pH (pHmetro)
El estándar de referencia. El electrodo de vidrio mide directamente el potencial eléctrico generado por la diferencia de concentración de H⁺ entre la solución y la solución de referencia interna. Precisión: ±0,01–0,05 unidades según el modelo.
Para obtener lecturas fiables, hay que seguir tres reglas básicas:
- Calibración regular: con soluciones tampón certificadas de pH 4,0 y pH 7,0 antes de cada sesión de medición o como mínimo una vez por semana.
- Limpieza del electrodo: lavar con agua destilada antes y después de cada medición. No frotar el electrodo — puede dañar la membrana de vidrio.
- Conservación: el electrodo debe mantenerse húmedo cuando no se usa — guardar en solución de almacenamiento de KCl, nunca en agua destilada (desioniza el electrodo).
El pH del Agua de Partida: Dureza, Alcalinidad y por qué el Agua del Grifo Complica el Ajuste
El agua del grifo en España tiene una dureza que varía enormemente por región — desde los 30 mg/L de CaCO₃ equivalente en zonas con agua de lluvia o desaladora, hasta los 400 mg/L en zonas de agua calcárea como Madrid, Alicante o Murcia. Esta dureza tiene un impacto directo y práctico en el ajuste del pH.
La diferencia entre dureza y alcalinidad
Son dos parámetros distintos que se confunden habitualmente:
- Dureza total: concentración de cationes de calcio (Ca²⁺) y magnesio (Mg²⁺). Una agua dura tiene mucho Ca y Mg — en algunos casos puede reducir la cantidad de CalMag que necesitas añadir.
- Alcalinidad (capacidad tampón): concentración de bicarbonatos (HCO₃⁻) y carbonatos (CO₃²⁻). Esta es la propiedad que hace que el agua del grifo «resista» los cambios de pH. Un agua muy alcalina necesita mucho más ácido para bajar el pH que un agua blanda, y además el pH tenderá a subir más rápidamente después del ajuste.
El agua con alta alcalinidad (>200 mg/L de HCO₃⁻) requiere neutralizar primero los bicarbonatos antes de que el ácido empiece a bajar el pH efectivamente. Este efecto «neutralizador» del agua dura es una de las razones por las que los cultivadores con agua calcárea consumen mucho más corrector de pH para el mismo resultado que los que usan agua osmótica.
La solución para agua dura: ósmosis inversa
Un sistema de ósmosis inversa elimina el 95–99% de los minerales disueltos, incluyendo los bicarbonatos responsables de la alcalinidad. El agua de ósmosis tiene pH 5,5–7,0 y alcalinidad prácticamente nula — se comporta como agua destilada para efectos del ajuste de pH. El cultivador empieza cada solución desde cero, con control total sobre los nutrientes y el pH.
La contrapartida: el agua de ósmosis tiene muy poca capacidad tampón propia. Un cambio pequeño en la cantidad de ácido o base produce un cambio mayor de pH que con agua del grifo. Esto requiere mayor precisión en el dosificado.
Preguntas Frecuentes sobre el pH en Hidroponía
¿Cuál es el pH ideal para hidroponía?
El rango de pH ideal para la mayoría de plantas en sistemas hidropónicos se sitúa entre 5,5 y 6,5. En este rango, todos los macro y micronutrientes están disueltos y disponibles para ser absorbidos por las raíces.
Rangos específicos por cultivo:
- Lechuga y espinaca: 5,5–6,0
- Tomate y pepino: 5,8–6,3
- Fresa: 5,5–6,2
- Pimiento: 6,0–6,5
¿Debo medir el pH antes o después de echar los fertilizantes?
Siempre después de haber añadido y mezclado todos los fertilizantes y suplementos en el agua. Los nutrientes son sales minerales que alteran drásticamente el pH del agua por sí solos.
Medir el pH del agua limpia antes de añadir nutrientes no tiene ninguna utilidad práctica para el cultivo — es una medición del agua del grifo, no de la solución nutritiva que recibirá la planta.
¿Qué uso para bajar el pH en hidroponía?
Para bajar el pH se utilizan ácidos. Los principales:
- Ácido fosfórico — recomendado en fase de floración (aporta fósforo).
- Ácido nítrico — recomendado en fase vegetativa (aporta nitrógeno).
- Ácido cítrico — para correcciones puntuales, más seguro de manipular.
Siempre añadir en dosis pequeñas, esperar 2–3 minutos entre adición y medición, y pre-diluir el ácido en agua del propio depósito antes de añadirlo.
¿Es normal que el pH cambie cada día?
Sí — es completamente normal y esperable. Las raíces activas alteran el pH de la solución continuamente al absorber iones. Una fluctuación de ±0,3–0,5 unidades respecto al valor ajustado no requiere corrección.
Solo intervenir cuando el pH esté fuera del rango 5,5–6,5 durante más de 6 horas consecutivas. Intentar mantener un valor fijo exacto (como 6,0 exactos) corrigiendo varias veces al día es contraproducente — produce oscilaciones mayores que las que se intenta evitar.
¿Por qué el pH no baja aunque añada ácido?
La causa más frecuente es el agua del grifo con alta alcalinidad (bicarbonatos). Los bicarbonatos actúan como tampón neutralizando el ácido antes de que baje el pH. Las soluciones:
- Añadir más ácido hasta superar la capacidad tampón de los bicarbonatos (puede requerir cantidades sorprendentemente grandes).
- Usar agua de ósmosis inversa como base — tiene alcalinidad cercana a cero y responde inmediatamente a las adiciones de ácido.
- Neutralizar los bicarbonatos del agua del grifo pre-acidificándola a pH 4,5 y dejando reposar 24 horas para que el CO₂ se desgasifique antes de preparar la solución nutritiva.
